Наша кнопка:



Полезные ссылки:

Реобас выносной

Какой же моддерский сайт обходится без гайда по изготовлению реобаса? На RCC такового нет - непорядок, будем исправлять :). Реобас у нас будет не совсем простой. Поскольку концепция "вешалка" моего мода предполагает выносные девайсы, я сделал блок, в котором четырехканальный реобас совмещен со стрелочным индикатором загрузки винчестера.

При изготовлении блока я использовал следующие инструменты и расходные материалы:

Для изготовления блока использовались следующие детали:

Поехали...

Начал я с модификации индикатора. Поскольку он неразборный, пришлось его аккуратно распилить дисковой пилкой. Немного подумав, что делать с децибелистой шкалой, просто закрасил ее маркером. Можно и так оставить, тогда не придется распиливать индикатор. После уничтожения шкалы корпус индикатора был склеен суперклеем. Затем в нижней части индикатора паяльником проплавляются отверстия, куда интегрируются светики, для надежности фиксируемые суперклеем. К светодиодам присобачивается резистор, к индикатору - подстроечный резистор, все проверяется на работоспособность (светодиоды должны гореть, индикатор при подаче 3 вольт - показывать максимум, не забудьте для начала выкрутить подстроечник на максимум).

Теперь измеряем выступ индикатора, под который будем ковырять дырку в корпусе. Размечаем эту самую дырку. Я пропиливал дисковой пилкой, доводя затем надфилем. Можно, впрочем, и паяльником проплавить.

Беремся за реобас. Размечаются 4 отверстия в крышке корпуса, сверлятся, туда вставляются и закрепляются переменные резисторы. Можно установить индикатор, зафиксировать поксиполом, и пока отложить крышку.

На кусочке монтажной платы размещаем КРЕНки таким образом, чтобы им было попросторнее, и при этом все это дело влезло в корпус. Паяем схему. (Такая схема дает регулировку от 1.2 до 10 В. Больше 10 нафиг не надо, а вот нижнюю границу бы сделать 4 В - но я на это забил, на modd1ng.com есть более "правильная" схема)

Распиновка у КРЕНки такая: если взять ее в руки ногами вниз и маркировкой к себе, то левая нога - регулировочная, средняя - выход, правая - вход. На схеме: слева вход, посередине регулировка, справа выход.

Стабилизаторы при работе греются, поэтому к ним неплохо бы присобачить небольшие радиаторы. В задней части корпуса я насверлил вентиляционных отверстий, потом нашел в шкафу радиатор от Matrox G450 (подойдет, в принципе, любой, главное - невысокий). От него было отпилено 4 кусочка, которые затем были налеплены на спины стабилизаторов АлСилом. Совершенно не лишним будет дать клею застыть :).

Внимание: металлическая "спина" стабилизатора соединена со средней ногой - выходом. Поэтому, если вы посадите КРЕНки на один радиатор без изолирующих прокладок, ничего толком работать не будет. Поскольку слюды у меня не нашлось, я просто сделал отдельные радиаторы.

Пока сох клей, я в боковине задней части корпуса проковырял отверстие под разъем, подпаял к нему все, что надо (в разъеме задействовано 8 пинов: 4 выхода на вентиляторы, +12В, общий провод, +5В (для питания светодиодов, хотя можно было запитать от 12 и сэкономить провод, но это пришло в голову только потом), провод от HDD Led.

Проверяем конструкцию на работоспособность (я сначала проверил индикатор HDD, потом взял кулер и по очереди подпаивал его к выводам вставленной в разъем ответной части, крутя при этом ручки). В случае полной работоспособности фиксируем платку со стабилизаторами в корпусе поксиполом, ждем минут 10, закрываем корпус. Девайс готов.

Да, есть еще фотка этого дела в процессе сборки

© Agonya